Author: Luna

In Mongolia occidentale nella valle dello Zavhan esiste un lago meraviglioso, che ti lascia senza fiato.. I mongoli lo chiamano Har Nuur, Хар нуур, “lago nero”.

Fa parte di un gruppo di laghi interni che nella preistoria ovvero circa 5000 anni era un unico grande lago. I cambiamenti climatici hanno nel tempo inaridito la regione. Il lago poi si divise in più laghi: a ovest dell’Har nuur si trova il più grande Har-Us nuur e a sud c’è il Dôrgôn nuur.

La profondità del lago è di 48 metri di lunghezza e di 5-10 km di larghezza e ci sono tre piccole isole nel lago a 2.500 metri sul livello del mare dove si può vedere il nido di molti uccelli migratori.

E’ un lago molto difficile da raggiungere, dista diversi giorni da karakhorum, nascosto nelle foreste interne della zona strettamente protetta del Khan Khentii fa anche parte del deserto Hentii a nord-est di Ulaanbaatar.
È l’unico vero deserto della Mongolia nel senso che è completamente privo di persone e animali domestici. È un regno di lupi, alci, cervi rossi, gazzelle, cinghiali, linci e di orsi.

Sicuramente se ci andrete non incontreremo molte persone la maggior parte del viaggio. Io ricordo di averci trovato qualche famiglia di Siberiani in quanto esiste un altro confine a nord tra Tuva e questo bellissimo lago ( percorribile solo per Mongoli e Russi) e due altri turisti Russi che avevano appena spaccato la jeep, che da queste parti non è certo una novità.

Inutile dire che questo mix di roccia, acqua cristallina e sabbia merita di essere visto almeno una volta nella vita e credo che sia il mio secondo posto preferito in Mongolia. Ricordo di averci fatto un estenuante trekking di quasi 8 km su e giù per le montagne per poi rilassarmi vicino alla sponda del lago.

PS: Non vi aspettate comodità, questi luoghi sono per gli amanti della natura, per chi non si fa problemi col cibo, col dormire in tenda e col non dover aver rete internet o telefonica ogni minuto della sua vita. Ma se ci andrete con il giusto mood rimarrete “folgorati” da questa meravigliosa esperienza.

Per tour in lingua italiana, tedesca e inglese nella valle di Zavhan: https://www.mongolia-viaggi.it/prodotto/viaggio-nella-valle-dello-zavhan-har-nuur/

Alcune foto di questo meraviglioso luogo:

La parte del lago che da sulle dune di sabbia:

Come si vive coi nomadi nelle Ger?
Che esperienza andrete a vivere e perché preferiamo consigliarvi sempre questa soluzione rispetto a ostelli e campi turistici?

Alcune famiglie nomadi vivono all’inerno dei parchi naturali vicino a Ulan Bator, nel deserto e a nord verso il lago Hovsgol. Di norma si spostano 4 volte all’anno a seconda del cambio stagione e spesso accolgono turisti all’interno delle loro abitazioni. E’ un’ esperienza unica perchè vi permetterà un incontro ravvicinato con la vita di tutti i giorni e la cultura del popolo mongolo nomade.

Il tempo in una Ger scorre lentamente, si potranno osservare scene di vita quotidiana e aiutare le donne nei loro lavori quotidiani ( preparazione dei pranzi e delle cene, mungitura delle mucche, gestione del bestiame etc.. ).
Si potrà conversare con loro tramite le nostre guide, ma non vi preoccupate.. loro saranno curiosissimi nel vedervi e saranno i primi a farvi domande in lingua a noi poco comprensibile.. ma ci saremo noi a tradurre!!

Ma le Ger sono tende?

Ma ci sono i bagni e le docce dentro le Ger?
C’è la corrente elettrica? Posso ricaricare il mio cellulare?

Assolutamente no, la scelta più rurale è anche quella più autentica e si vive esattamente nelle stesse condizioni dei nomadi.
All’interno non ci sono bagni, solitamente si trovano all’esterno o “alla Mongola” ovvero all’aria aperta.
Per quanto riguarda le docce non vi preoccupate, nei viaggi lunghi sono previste tappe nei campi turistici per permettere a tutti di lavarsi.

Per quanto riguarda l’elettricità a volte è disponibile a volte no, questo dipende da dove si trova la Ger, quindi non vi aspettate di poter ricaricare tutti i giorni il cellulare o la macchina fotografica, portatevi batterie di scorta o ricariche extra per far fronte a tutto ciò.

Se volete la comodità di un hotel questa scelta non fa assolutamente per voi. Se invece volete vivere a contatto con le popolazioni locali ai loro ritmi e capirne la cultura vi aspettiamo nei nostri viaggi!

Questo libro lo abbiamo letto un po’ di tempo fa in e-book, ma lo trovate anche in formato cartaceo ( solo in inglese ) e narra di sette poeti del gruppo mongolo “Beyond the Limits” che hanno contribuito al libro con 250 haiku mischiando un concetto giapponese a delle poesie mongole. Un opportunità per scoprire un po’ di questa cultura di cui sappiamo ben poco e uno sforzo notevole da parte dell’autore nel tradurre in una lingua così diversa delle poesie cercando di dargli il significato più simile e vicino tra loro.

I Poemi parlano di storie di vita comune che hanno a che fare con la neve, i cammelli, i cavalli e le infinite steppe ma anche della taiga silenziosa e delle esperienze dei poeti sia tra paradossi e misticismi ma anche in una società molto a contatto con la natura, spirituale e pura.

La poesia haiku è un’arte, uno dei poeti mi ha colpito con una frase:

“Japanese people consider the frog song as the most beautiful thing. So Japanese people await his song in the spring, like Mongolian people expect the nightingale song.”

la bellezza della natura, il tempo e la vita umana. Ma non solo questo anche malattie e benessere negli haiku stessi.

Sicuramente un viaggio emozionante all’interno della poesia.

Anno: 2004 Casa Editrice: Mijikai Press

4500 Km – 6200Km / Иркутск – Улаанбаатар

Alle 6,30 abbiamo la sveglia e un altro taxi ci porterà in stazione dove ci attende il treno Moscow – Ulan Bator che in un giorno ci porterà in Mongolia.
Finalmente questa volta siamo sotto e possiamo ammirare il paesaggio. Metto la sveglia alle 10 e mi concedo ancora due ore di sonno, le prime due sono noiose all’interno della foresta ma poi il treno arriva sul lago Bajkal fino a costeggiarlo tutto….. e poi dovrei riuscire a vedere Ulan-ude.
Poco dopo le 10 il treno arriva al Bajkal.. la mia previsione è stata giusta, pioviggina ma è una meraviglia.. villaggi sperduti a fianco, un lago che sembra non finire mai e la foresta accanto.
Una piccola stradina passa per tutto il lago ed i villaggi remoti… che bello sarebbe prendere una bici e fare un bel giro…

Ma sapete un po’ di storia della costruzione della transiberiana? In questo pezzo ( il più difficile da costruire ) il progetto iniziale prevedeva un battello che avrebbe dovuto attraversare il lago per poi proseguire dall’altra sponda ma i russi sbagliarono le previsioni di metri di acqua ghiacciata nel periodo invernale facendosi costruire un battello dagli europei che non andò bene. Successivamente furono costretti a costruire la ferrovia circumnavigando il lato sud-est dal lago, cosa per nulla facile date le numerose gallerie da scavare con mezzi pressoché vecchi per l’epoca.

Io mi guardo il paesaggio e tento di fare qualche fotografia mentre il mio amico se la dorme per quasi tutto il tempo, mi riperdo nel paesaggio pensando che questo lungo viaggio in treno passerà velocissimo e in un attimo saremo al border con la Mongolia.

Ci sono villaggi meravigliosi, inizia a piovere ma non importa è comunque figo. Ne passo alcuni costruiti solo di legno scuro, ogni tanto qualche casa coi particolari di colori sgargianti risalta, mi sembra di tornare nell’antica takayama del periodo edo, ma qui è diverso, è tutto più fatiscente, più rurale e mistico, un’aura avvolge tutti questi strani luoghi desolati attorno al lago, un tempo terra di sciamani e della mongolia, poi ceduta alla russia in cambio di aiuti, abitata da popolazioni completamente diverse tra loro.

Dalla frontiera russa a quella mongola

I controlli, i maledetti controlli. 2 ore fermi al border russo, altre due ore a quello mongolo. Andiamo a dormire all’1 e ci svegliano alle 6 facendoci capire di dover rifare le coperte che fra poco si arriva.

Controllano qualsiasi cosa, prima salgono coi cani, poi arrivano i militari, ci aprono borse, setacciano sedili, tutto il treno, sotto i tappeti, noi stessi. Poi arriva la polizia e ci chiede il visto, da dove arrivate, da dove siete partiti, dove siete diretti, quanti soldi avete con voi? Mi chiedono tutte queste cose in russo ma ormai ci ho fatto l’orecchio. guardano il mio visto con sospetto. All’andata a San Pietroburgo mi avevano chiesto perchè avevo un visto business e anche uno per la mongolia, e avevo risposto I have a meeting with my company and after I’ll travel a little bit, qua faccio capire la stessa cosa, aggiungendo un russia is wonderfull and too big, ma la sciura non capisce, annuisce un po’ poi per fortuna mi molla. Vai a spiegare che noi italiani sfigati dagli attentati di parigi, per qualche strano e assurdo motivo possiamo chiedere un visa solo di 10-12gg per viaggi individuali a meno che non si va con un viaggio di gruppo organizzato, che io personalmente detesto?! Tra l’altro 160 euro di visa che mi è costato più del biglietto di san pietroburgo… :@
Va bhe tornando ai controlli dopo un po’ se ne vanno. Ci fanno stare fermi un’altra ora, smontano e rimontano il treno cambiando locomotore e ci fanno ripartire! Figo così finally posso dormire mi dico, dato che sono stata sveglia tutta la mattina e il giorno a vedere il paesaggio… mi accuccio e dopo nemmeno 5 minuti ci rifermiamo, e nuovamente tutto again, cani, passaporti, controlli vari, se non altro questi parlano inglese.. ci danno due visa form da completare e ci fanno un po’ di domande… due ore dopo, questa volta sul serio partiamo e dormiamo fino all’arrivo a Ulan Batar.

Alle 6 ci sveglia una Tipa del treno e in russo ci dice di rifare i letti che fra un po’ si arriva. Io ho un sonno boia, lo faccio e mi riaddormento seduta. Alle 6,40 il treno arriva, scendiamo e inizio a pensare alla nostra guida per il tour in Mongolia, noiosa, anziana, chi lo sà? Con mia sorpresa arriva un ragazzo forse della mia età più americano che Mongolo, sarà la nostra guida per i prossimi 4 giorni.

Nel Nulla della Mongolia

In quattro giorni visitiamo posti bellissimi, che valgono tanto quanto Russia e Siberia, ma che hanno qualcosa in più, nei paesaggi infiniti ti ci perdi, ti rilassi… non vuoi uscirne. I nomadi sono delle persone meravigliose, abituate a vivere una vita molto difficile con veramente poco comparata a noi, dove in inverno le temperature possono scendere sotto i -40 gradi.
Ci offrono carne, noodles e verdure. Una signora del posto mi fa anche mungere le mucche e mi insegna a fare i loro ravioli di carne. Di loro ricordo gli sguardi meravigliosi, la razza Mongola ha qualcosa di mistico, sono più belli dei cinesi e molti di loro hanno carnagione più scura e occhi chiari, quasi sul verde-grigio, hanno dei vestiti tipici stupendi.